Выкармливание саженцев | Все о винограде

Все о винограде

Полезная информация о сортах винограда

Выкармливание саженцев

. . . .

Окунувшись в интересный мир любительского виноградарства, садоводы-любители нередко сталкиваются с трудностью, как высадить понравившийся сорт винограда у себя на участке. Когда виноградари предлагают готовые саженцы, трудности нет — высаживайте их, ухаживайте и все будет в порядке. Но если их необходимо размножать самому (как, к примеру, новинки селекции), работа очень усложняется. Как перевоплотить черенок в настоящий здоровый кустик, способный к плодоношению?

Выкармливание саженцевВо-1-х, можно размножить подходящий сорт прививкой, а во-2-х, вырастить саженец в горшочке либо в школке.

Выкармливание зеленоватых саженцев винограда в стаканчиках — очень всераспространенный способ ускоренного размножения саженцев винограда, применяемый как виноградарями-любителями, так и сельскохозяйственными учреждениями. Главные этапы выкармливания:

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выкармливание саженца в емкость.

4. Посадка приобретенного саженца в грунт.

Любой из этих шагов просит ответственного дела, потому что невнимательность на любом из шагов может привести к смерти саженца.

Обычно для ускоренного размножения употребляют укороченные черенки с 2-мя либо 3-мя почками, длиной 10— 20 см. Посадку их можно начинать с февраля — к этому времени био покой виноградовой лозы завершается и наступает время принужденного покоя.

Достаем черенок из хранилища (как правило это подвал, где черенки держат во мокроватом песке для наилучшей сохранности). Промываем и немного просушиваем. Делаем секатором либо ножиком срез на расстоянии 1—2 см над верхней почкой и на 0,5—1 см от нижней почки.

Понизу повдоль черенка делаем ножиком несколько неглубоких надрезов (на высоту 3—4 см). Это нужно для образования в этих местах дополнительных корешков, которые разовьются из «раневой ткани». Помещаем приготовленный черенок в сосуд с нехлорированной, незапятанной водой на 24—48 ч — вымачиваем. После восполнения утраченной за период хранения воды можно обработать низ черенка препаратами-укоренителями чаркор, гетероауксин, гумат натрия согласно аннотации.

Переносим черенки в кильчеватор (особое оборудование, его конструкция описана ниже). Кильчевание — технический прием, позволяющий задерживать развитие почки на черенке и ускорять образование корней. Кильчеватор может быть маленьким, вместимостью на несколько черенков среднего размера или огромным, использующимся в промышленных масштабах, в каком можно вырастить тыщи саженцев.

Механизм работы кильчеватора такой: черенок либо черенки, пересыпанные мокроватыми опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтоб в зоне образования корней у черенка сделать температуру 20—25 °С, при всем этом верхняя почка не должна греться и развиваться (для этого температура воздуха выше уровня пола не превосходит 10-15 °С).

Для подогрева «пятки» черенка можно взять прибор, регулирующий температуру (обычно он употребляется для инкубаторов). Опустив датчик прибора в емкость с черенками, можно регулировать температуру, доводя ее до подходящей отметки.

Простой кильчеватор делают так: в прохладном помещении (гараж, сарайчик, подвал) устанавливают включенную лампочку мощностью 20—40 Вт, а под нее — пакет с черенком и мокроватыми опилками. К черенку укрепляют указатель температуры, так чтоб «ртутный» конец его размещался у основания черенка. Придвигая либо отодвигая емкость с черенком в течение денька, поддерживаем в емкости температуру 20—25 °С. Как источник тепла можно также использовать трубы парового отопления либо масляные камины. Верхний глазок черенка должен выглядывать из пакета —для остывания воздухом.

Процесс кильчевания в январе продолжается 3—4 недели, в марте — 10—15 дней. Пока черенки проходят кильчевание, у нас есть время приготовить субстрат для их посадки. Из собственного опыта скажу: наилучшая смесь — это рыхловатая масса, которую нереально перевоплотить в грязь, ведь при излишке воды возникает недостаток воздуха и корешки стремительно загнивают, что приводит к смерти черенков.

Наилучшая смесь для посадки черенков — однородная смесь песка, лежалых (черных) среднего размера (как маленькая стружка) опилок с перегноем-сыпцом, торфом либо злачной землей, Приготовленная смесь должна быть увлажненной, но ни при каких обстоятельствах не влажной и не сухой.

В емкости для посадки черенков должно помещаться около килограмма консистенции. В ней непременно должны быть отверстия для удаления излишка воды, еще лучше, если она совершенно без дна. Можно использовать цветочные горшки, пластмассовые бутылки либо пакеты.

Через две недели после начала кильчевания необходимо проверить, отдала ли эта «процедура» итог. Осторожно вынимаем черенок, на месте царапин и на «пятке» должны обозначиться белоснежные бугорки — каллус. Если есть уже маленькие корни, означает, самое время пересаживать укорененные черенки в контейнеры. Черенок в контейнере располагают так, чтоб верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, нижняя с зачатками корешков — в субстрате на расстоянии 5—7 см от дна емкости.

Почки, погруженные в смесь, обычно «ослепляют», другими словами срезают, чтоб они не прорастали и не соперничали с главным побегом.

В контейнер насыпают смесь (слой 5—7 см], устанавливают черенок, подсыпают остальную смесь в емкость, не досыпая ее до края на 2—3 см. Немного постукивая по дну контейнера, смесь уплотняют, потом контейнер помещают на подоконник. Чтоб верхняя почка не подсыхала, ее можно сверху накрыть прозрачным стаканчиком из ПЭТ-бутылки (с маленьким отверстием, чтоб исключить конденсат).

Почка пробуждается и начинает прорастать, рост побега идет в главном за счет припасов питательных веществ в древесной породе, корни еще не работают в полную силу. Когда побег уже не помещается под стаканчиком, последний снимают—поначалу на несколько часов, позже совершенно. Поливают саженцы изредка, только чтоб не допустить подсыхания субстрата. Если субстрат мокроватый, полив не создают. Через месяц, если уже появились корни, можно создавать полив сразу с минеральными подкормками. Я обычно использую нитроаммофосное удобрение (из расчета 1 ч. ложка на 5 л воды).

Не стоит торопиться высаживать в грунт выкормленный саженец. Сделайте это в конце мая — начале июня, выбрав облачный денек (саженцы перед посадкой нужно закалить на открытом воздухе в тени в течение недели). Высадив саженец в приготовленную посадочную яму, притените его от солнца, чтоб он лучше адаптировался к окружающей среде. За лето саженец разовьется и в предстоящем даст вам красивый плодоносящий кустик хотимого сорта.

Создатель: Александр ДЕЙЦЕВ

Полтавская обл. Кременчугский р-н.

Яндекс.Метрика
AlexProf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .