Виноград в теплице | Все о винограде

Все о винограде

Полезная информация о сортах винограда

Виноград в теплице

. . . .

В критериях умеренного климата в теплице можно растить еще больше столовых видов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогреваемая, то число их еще больше возрастает.

Виноград в теплицеВиноградовую лозу высаживают или снутри теплицы, или снаружи, но главный ствол вводят в теплицу, сделав для этого отверстие понизу стенки. Не считая того, виноград можно вырастить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, нужно пореже поливать. С другой стороны, почва снутри теплицы ранешней весной теплее, а при помощи искусственного подогрева и совсем можно обеспечить преждевременное начало развития лозы.

Почвенные условия и положение

Для теплиц, в особенности если место для Корней невелико, нужна рыхловатая почва. Сделайте смесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частей большого песка. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых ведра земли). Почва снаружи теплицы обязана иметь глубочайший злачный слой и быть отлично дренированной, с уровнем рН 6,5—7,0. Лозу обычно сажают с боковой стороны, в 20 см от стенки, а ствол сформировывают вертикально к коньку параллельно стеклу. В маленький теплице лозу следует сажать как можно далее от двери и вести повдоль всего помещения под коньком или сажать с боковой стороны в углу и вести по стенке горизонтально, формируя отходящие от нее плодовые побеги вертикально ввысь.

Посадка

Полностью нужное условие — неплохой мелкие камешки. При мельчайшей неуверенности в нем следует проложить трубы либо сделать дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтоб растение не получило солнечных ожогов.

Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в хоть какое время года, хотя лучше сделать это в ноябре — декабре и здесь же произвести первоначальную обрезку.

Выкопайте яму таковой ширины и глубины, чтоб в ней свободно уместились выправленные корешки. Если лоза выращена в горшке, рукою осторожно расправьте корешки по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте.

Обрезка и формировка

Если лоза посажена в ноябре—декабре, укоротите главный ствол на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтоб не наносить ран.

1-ый год. После начальной обрезки не трогайте главный ствол, пока он не достигнет приблизительно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5—6 листьев, а побеги 2-го порядка — до 1-го. Подвяжите главный ствол и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре-декабре сразу после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле — до первой почки.

2-ой год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на 2-ух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стволы до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковые стволы, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник приблизительно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2—3 см, оставив две отличные почки.

3-ий и следующие годы. Лоза сейчас просит только обыденного ухода. В теплице без отопления откройте отверстия вентиляции, чтоб обеспечить растению период покоя с января по март—апрель. В апреле закройте отверстия, чтоб поднять температуру, стимулируя просыпание почек. Сначала года оставьте ствол обвисать так, чтоб вершина практически касалась грунта, — это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите ствол, как до этого.

В мае медлительно увеличивайте температуру, проветривая, если она подымется выше 18 °С, но к концу мая дайте ей добиться 21 °С.

Если теплица с подогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °С и равномерно повышая ее к финалу мая до 21 °С.

Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные деньки. До начала цветения обрызгивайте стволы сверху водой, но не при ярчайшем солнце. Боковые побеги развиваются стремительно, и к маю в теплице без подогрева (а с подогревом ранее) уже можно наметить те, которые следует бросить. Когда прирост добивается 45—60 см, возникают соцветия. Подождите, чтоб за соцветием развились 2 листа, после этого удалите вершину побега. Сохраните более сильные боковые побеги с наилучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а другие уничтожьте. Привяжите каждый избранный плодоносящий ствол к проволоке, равномерно приводя его к горизонтальному положению (либо к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).

Приблизительно с середины мая крышу, возможно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги — до 5 листьев. К концу лета позвольте 1—2 боковым побегам у вершины стебля расти свободно, чтоб они забирали избытки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.

Опыление

Чуть цветки раскроются; нужно провести ручное опыление. Для неких видов в связи с этим довольно раз в день до конца цветения после пополудни резко ударять по стеблю. Другие сорта необходимо осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, — пыльца собирается в ладошки, потом ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление лучше.

Начиная с июня ягоды наливаются стремительно, и прореживание нужно провести в течение 7—10 дней, пока до плодоножек просто добраться ножницами. Ножницы берите с длинноватыми лезвиями. Оставляйте побольше ягод в высшей части грозди. Поначалу удалите часть внутренних ягод, потом — самые маленькие. Лучший просвет меж 2-мя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно пореже, чтоб не разрушить восковой налет.

Когда грозди начнут созревать, 2—3 раза в неделю инспектируйте, нет ли нездоровых либо треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

Подкормка и полив

С началом роста в феврале—марте хорошо пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корешки подсохнут, повторите полив. Потом проведите мульчирование перепревшим навозом либо компостом. В горячую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7—10 дней, чтоб почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте исключительно в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте; ни при каких обстоятельствах не допускайте переувлажнения лозы, когда ягоды практически созреют, — они от этого взрываются.

Когда ягоды начнут поменять цвет, опасность того, что они лопнут, возрастает. В особенности это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на финале денька, потому что влажность воздуха также способствует растрескиванию. На ночь открывайте на 2—4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Опасайтесь резких перепадов температуры, так как это приводит к конденсации воды.

С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении — каждые 7 дней, но чуть ягоды начнут поменять цвет, подкормку закончите. Если лоза вырастает плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением либо азотом.

После снятия гроздей, начиная с сентября, приблизительно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда ствол достигнет наибольшей для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2—3 см нового прироста так, чтоб вершина находилась приблизительно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.

Сбор урожая

Для полного созревания в теплице гроздьям поздних видов требуется много времени. Для видов, которые стопроцентно созревают исключительно в декабре, обогревают теплицу на финале озари и сначала зимы.

Вредители и заболевания

Некие вредители и заболевания почаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Все же вредители и заболевания, обычные для лоз под открытым небом, также могут поразить и оранжерейные лозы.

Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножиком старенькую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стволы старенькым веществом дегтя. При возникновении паутинного клеща и белокрылки обрызгайте кельтаном и карбофосом соответственно.

Яндекс.Метрика
AlexProf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .